Предполагается, что мы заранее знаем, куда будем ставить дверь и размеры проема. Как правило предлагаются двери стандартных размеров высотой 2,05 метра и шириной 850-860 мм и 960-980 мм с открыванием вправо или влево. Хотя многие серьезные продавцы под заказ изменят установочные размеры в разумных пределах с небольшим увеличением стоимости или вообще бесплатно.

1. Дверь подъездная – перепады температур небольшие, поэтому рекомендуется два варианта:

  • внешняя панель – МДФ, внутренняя МДФ. Несомненно, под внешней панелью располагается лист металла, чтобы обеспечить взломостойкость. МДФ практична, долговечна и подвергается любой обработке, то есть можно выбрать любой, понравившийся цвет панели и рисунок фрезеровки. На внутренней панели может располагаться зеркало;
  • внешняя панель – металл, внутренняя МДФ – это если Вы практичный человек и для Вас металлическая поверхность с внешней стороны кажется практичней. Несомненно, металл снаружи менее маркий и долговечный. Покраска всех металлических дверей, как правило, полимерно-порошковая, то есть очень прочная и долговечная. Выбор цвета покраски – на усмотрение из вариантов в наличии у продавца.

2. Дверь уличная. Здесь наиболее приемлем вариант с металлической панелью и внутри и снаружи, поскольку большой перепад температур зимой создает «точку росы» с более теплой стороны. Это значит, что дверь будет «потеть» и МДФ (или ХДФ) панель с внутренней стороны быстро придет в негодность. Здесь есть выход, если все же металл изнутри, с эстетической точки зрения, не устраивает – поставить пластиковую, атмосферостойкую панель, которая более устойчива к влаге.

Надо отметить, несмотря на заверения многих продавцов, что уличная дверь, в большинстве случаев, все равно будет промерзать в определенных пределах, поскольку в ней много «мостиков холода» — замки, ребра жесткости, глазок, косяк двери. Есть двери с двойным утеплением, увеличенной толщиной дверного полотна, утепленным косяком, «разрывами» мостиков холода, но все это сильно удорожает конструкцию и стоить такая дверь меньше 40 000 рублей не может по-умолчанию.

Конечно, если мы ставим дверь в холодное помещение, то влага зимой конденсироваться почти не будет и можно «сэкономить» — поставить недорогую дверь металл-МДФ. Этот вариант подходит для подсобных помещений – котельных, холодных складских помещений и т.д.

3. Толщина металла. Должна быть не менее 1,5 мм. Обратите внимание – многие «хитрят» и указывают толщину металла с покраской, то есть толщина металла будет 1,2 мм( и даже 1 мм) + толщина краски. Это не очень хорошо. Бытует мнение, что чем толще металл, тем лучше. Это не так. Высокую взломостойкость обеспечивает толщина металлического листа 1,5-1,7 мм, далее увеличение толщины особого смысла не имеет, а вот проблемы создает – тяжелая дверь требует усиление конструкции дверного косяка, усиление петель или добавление третьей петли, также такую дверь тяжелее открывать и закрывать.

4. Ребра жесткости в дверном полотне. У них двойное назначение. Основное – придать двери жесткость на изгиб. Возьмите дверь за верх и низ и пошатайте углы в разные стороны. Дверь гнется? Брать такую не стоит. Проблемы с закрыванием (несовпадение пазов и удары об дверную коробку) будут обеспечены. Конструкция двери должна быть как можно жестче. Второе назначение ребер жесткости – не дать утеплителю внутри двери «осыпаться» со временем. Как правило, помимо горизонтальных и вертикальных ребер жесткости,  их устанавливают и по диагонали.

5. Замки. Их производится много. Дешевая дверь, почти наверняка, будет иметь замок китайского или российского производства – надежность их, зачастую, вызывает много вопросов. Задумайтесь – готовы ли вы рисковать в один момент остаться на улице с неисправным замком. Если экономия в 2-3 тысячи рублей критична, то это Ваш вариант. Однако настоятельно рекомендуется выбирать дверь с замками известных производителей, которые специализируются на их выпуске десятки лет. Рекомендуемые брэнды – CISA, KALE, GARDIAN. Лучше брать дверь с 2-мя замками разного типа – сувальдный (ключ-бабочка) и цилиндровый (английский тип с плоским ключом). Также задумайтесь о наличии «ночной» задвижки. Еще устанавливают специальные броненакладки снаружи замка – это сильно затрудняет работу взломщика, но данная опция удорожает конструкцию сейф-двери.

6. Количество контуров уплотнения (резиновые вставки на самой двери и косяке). В самом простом случае уплотнитель один. Стандартный вариант – два резиновых уплотнителя. Самый «навороченный» — три уплотнителя – это создает  дополнительный барьер на пути холодного воздуха и шума.

7. Утепление двери. Чаще всего хорошую дверь утепляют специальными плитами из минеральной ваты. Это хороший вариант по тепло и шумоизоляции. Толщина полотна двери говорит и о толщине уплотнителя. В более дорогих дверях делают двойной утеплитель. Второй вариант – заливка двери пенополиуретановой пеной. Это также не плохо. У многих продавцов «слабость» к таким дверям – главный аргумент – пена никогда не осыпается со временем. Но тепло и шумоизоляционные свойства пены хуже, чем у плиты с минеральной ватой, к тому же такие двери практически не ремонтопригодны. Дверь с пеной – бюджетный вариант, поскольку проще в изготовлении. Очень часто, такая «сейф-дверь» даже не имеет ребер жесткости. Жесткость ей придает пена «сцепившая» внешнюю и внутреннюю панели конструкции. Тем не менее такие двери вполне практичны и имеют право на существование наравне с остальными.

8. Сертификат на двери и замки. Наличие сертификата говорит о том, что сейф-дверь прошла испытание на взломостойкость и шумоизоляцию. При покупке обратите внимание на коэффициент шумоизоляции в децибелах – чем он больше, тем лучше.

Ну и, конечно, рекомендуется выбирать двери у проверенных продавцов, которые дают гарантию на конструкцию двери и сами осуществляют монтаж – это позволит предъявить претензию не только на внешние и эксплуатационные  деффекты, но и быть уверенным в качественной установке.

Удачи в выборе!

Автор: А. Пушкарский